云开YUNapp(中国)Kaiyun·官方网站-登录入口

2025 秋冬巴黎时装周链接落下帷幕，诚然本季时装周中 JW Anderson、Loewe 等品牌的缺席稍显令东谈主戚然，但看成 2025 男装秋冬季的终末一站，这场重磅大秀依旧会聚了稠密时装屋的精彩顿然。

其中，Pharrell Williams 与 Nigo 共舞成为本届时装周最大的亮点之一，而 Issey Miyake 的 IM Men 系列也将初度亮相巴黎，替代以往在巴黎展示的 Homme Plissé Issey Miyake 系列……此外， Lanvin 新任蓄意总监 Peter Copping 的首秀、Dries Van Noten 离任后的品牌首秀也无疑迷惑了广大眼神。

本篇著作将重返欧洲，一览尚过剩温的巴黎时装周高光时刻。

亿万男孩再网络

早些时辰，Louis Vuitton 男装蓄意总监 Pharrell Williams 与 Kenzo 创意总监 Nigo 看成结伙蓄意师发布了这场最新的 Louis Vuitton 2025 秋冬男装系列大秀，呈现了一场兼具友谊与创意碰撞的前锋盛宴。两东谈主以我方对街头文化的长远知道和对豪侈工艺的私有视角，共同打造了这一充满折衷意见妥协放抒发的系列。

20 年代初，两东谈主因共同好友褂讪。彼时，Nigo 刚创立了街头品牌 BAPE（A Bathing Ape），而 Pharrell 则在音乐界崭露头角。二东谈主因共同的审好意思与创意理念逐渐建立了深厚的友谊。2013年，他们共同创办了「Billionaire Boys Club」，并跟着和洽的深入，二东谈主的关联更加密致，在前锋、音乐与艺术多个规模开疆展土，并在几年前分袂入主 Louis Vuitton 与 Kenzo 两大时装屋。

在这场秀上，他们将深厚默契与共振好意思学完好调治， Pharrell 描画这次和洽为「品牌与创作家之间的互相促进」，而Nigo 则将街头文化的私有知道带入了豪侈前锋的规模。

在服装蓄意方面，本季系列一如既往地调治了街头与高奢的元素，既突显了工装作风的硬朗空洞，亦阐扬街头文化的张扬。伐木裤、牛仔裤、Bomber等经典名目通过水晶、Damier 格纹以及日式图案的点缀，独具二东谈主多年和洽之下的默契与艺术抒发。同期，配饰部分更是个性迷漫，龙虾局势的手提包和印有两边和洽图案的行李箱，成为了秀场的亮点。

傍边滑动检察图片

这次秀场的背景「An Archive of LVers」展示了两东谈主对历史与操心的共同念念考，将 Nigo 本东谈主的私东谈主进展与品牌传统无缝勾搭，绚丽着个东谈主与品牌的深度会通。 Pharrell 则描画这场秀为一场「昔时与畴昔的对话」，通过历史的视角瞻望畴昔，强调街头文化不再是「旋即的流行」，而是值得尊重并握续传承的艺术局势。

Zegna 以新式羊毛界说「Torinese」

Ermenegildo Zegna，看成意大利高端男装品牌的代表，从领先的羊毛分娩到如今的豪侈裁缝，Zegna 的每一步皆与优质面料密切有关，尤其是他们与澳大利亚、新西兰等地的好意思利奴羊毛分娩密致说合。自 1963 年起，Zegna 成就的「Wool Trophy Awards」便勤劳于犒赏羊毛行业中的顶尖本事和分娩者，鼓励着品牌与环球羊毛产业的发展。

镜头来到秀场，Zegna 在 2025 秋冬男装发布会上将品牌与羊毛的深厚连结展现得大书特书。会场内，品牌仿佛将阿尔卑斯山脉的翠绿草地搬到了现场，浓郁的当然气味与高技术元故人织，弘大屏幕上展示着活跃在开阔牧场上的羊群，传递着羊毛的自然魔力。

这次发布会的中枢亮点之一就是 Vellus Aureum，这款超轻羊毛面料封闭了多个轻量化记录，将传统的高端羊毛工艺推向新高。蓄意师 Alessandro Sartori 通过这一面料打造出一款独具棉布狭窄质料的羊毛衬衫，而那些经典的猎鹰格纹外衣与定制西装，在 Sartori 标志性的宽松剪裁下，又展现出了一种既当代又袭取传统的优雅。

傍边滑动检察图片

Sartori 在谈及这次系列时闪现，灵感源自 Zegna 的发祥地——意大利北部的皆灵（Turin），那儿的风土情面和私有的文化氛围深深影响着这一季的蓄意。「我脑海中的 Torinese形象，其身上的衣饰就像从一间越过数十年的衣橱中挑选出来的，这些衣物不单是是物资的载体，也承载着情愫与故事。」他说，「通过聘请精洗羊毛和 Vellus Aureum 面料，咱们将活命的钤记和岁月的积淀注入到每一件衣着中。」

Prada 的地下俱乐部

Prada 2025 年秋冬男装秀于 Fondazione Prada’s Deposito space 举行，Raf Simons 与 Miuccia Prada 通过对畴昔与东谈主类本能的长远念念考，营造出既零乱又富余畴昔感的氛围秀场。秀场以三层金属架构和艺术新作风的地毯为背景，模特们穿梭其间，仿佛在探索一个行将垮塌的寰球，跟着蓝、红、黄灯光的变化，扫数这个词场景呈现出电影般的成果。

简而言之，这是一场搀杂了柏林夜店的躁急和二十世纪舞厅氛围的对撞。

本季的系列作品无疑是对传统男装的一次斗胆突破，蓄意中充满了矛盾和对立的元素：大番外衣与长皮草披肩之下是闪现的胸膛、柔好意思的花草图案与进展的乐福鞋搭配、亮紫色裤子与格纹风衣碰撞、飘零员夹克与牛外相衣勾搭、毛茸茸的猎东谈主帽与检朴的毛衣和西裤相搭配……每一件服装皆充满了对放浪的证据与对解放的招呼。

傍边滑动检察图片

Miuccia Prada 在秀后闪现，本季蓄意的中枢灵感开首于对「解放本能」的念念考，通过这些蓄意，她但愿能够反应出东谈主类情愫的解放与衣饰的从头构建，封闭既定的社会措施，拥抱丧胆与解放。这个系列不单是是在创造新的衣着，它更是在探索东谈主与服装、东谈主与社会之间长远的情愫讨论。她强调，这种本能在东谈主工智能和保守意见崛起的背景下尤为伏击。

与 Issey Miyake 重返 1977

1977 年夏天，在创立我方同名品牌的第七年， Issey Miyake 与日本百货商店 Parco 和洽推出一场名为《Fly with Issey Miyake》的展览，模特们身穿 Issey Miyake 1977 秋冬系列的作品，手握如降落伞般的布料，展现其斗胆解放的印花蓄意。

而早些时辰，Issey Miyake IM Men 2025 秋冬系列在曾是修谈院的 Le Réfectoire des Cordeliers 献艺，系列称号亦为《Fly with IM Men》，向1977年的那场秀问候。该系列将取代 Issey Miyake Homme Plissé 系列于巴黎时装周的位置，前者刻下在日本原土已收到平凡关切，并在多家海外门店发售，此举被以为是将该系列实行至环球的先导谋划。

IM Men 结伙蓄意师，亦是 Issey Miyake 责任室成员之一的 Sen Kawahara 闪现，他和共事们在构念念时受到了布料在风中飘扬的灵感影响：「每当看到一块布料时，东谈主们会发现其中无尽的创意，展当今空缺的空间中，幻化着，准备升起。」

秀场当日，在光感充盈的白色舞台上，由日本艺术家和蓄意师 Tokujin Yoshioka 打造的安装艺术上纠合着一块弘大的玄色屏幕，而飘零的布料被渊博地层叠在模特头部或披挂在身上，宛如僧侣般的装束，呈现出五光十色的颜色，明显的绿色、紫色和黄色尤为杰出。

傍边滑动检察图片

秀场适度时，模特们将所穿的衣饰解开，形成一块单一的布料，像旌旗雷同挥舞着，快速跑向舞台另一端，完好展示了 Issey Miyake「一块布料」的经典理念。

Walter Van Beirendonck 的奇念念妙想

Walter Van Beirendonck 又一次封闭了时装周的制式与无趣，这位「前锋界的局外东谈主」提到：「诚然挖掘档案的狂热与 Archives 市集的闹热关于可握续前锋行状来说雅俗共赏，但当今似乎还是很久莫得出现让东谈主形貌一新的蓄意了。这种关于旧时亚文化的执着委果箝制了扫数新奇的想法与剪裁。」

相对其他蓄意师来说，Walter Van Beirendonck 省略更驻防畴昔。这一次，他的「畴昔意见」将外星元素和科幻图案推上了秀场。模特们身着 70 年代作风的格纹西装，搭配超大米色圆顶弁冕和波西米亚作风的因循领口，展现出一股玩味的怀旧感。

这一系列也不乏灰暗的、发东谈主深省的元素，灵感来自《剪刀手爱德华》的解构西装、假手指拉长，闪现着脆弱与疏离的主题。除此除外，骷髅和骨头的图案守密在帽子上，给灰暗元素增添了一点俏皮感；而鞋靴下方周折的角状毛毛虫也因其造型私有引东谈主小心。50 年代女性头巾的从头演绎以抽象的雕琢 3D 时势呈现，不仅增强了触觉档次，也赋予了扫数这个词系列当代感。

傍边滑动检察图片

最为经典的是，模特最终皆落座于一把外星造型的椅子上，举起和平的手势——Walter Van Beirendonck 一以贯之地践行着其关于「和平」主题的坚握。